Двигатель 3s-fe производился с 1986-го по 2000-й год. Он является самым массовым мотором в серии.

Приветствую вас, одноклубники! Давно размышлял об удалении катализаторов, т.к. Появился какой-то 'затуп' у двигателя на низких оборотах, да и пробег уже перевалил за 150 тыс.км, что уже ставит под сомнение работоспособность катализаторов. Но не хотелось повторять ошибок с Ниссаном, где я просто выбив катализатор, оставил его пустую банку. В результате чего в работе выхлопа появился звон при перегазовках, как на Волгах:( Затем выгорел резонатор и его ошметки попали в банку глушителя и начали там звенеть, как погремушка. К тому же, как специально, на днях наткнулся тут на драйве на темы несчастных владельцев автомобилей Киа определенных годов, у которых уже на начальных пробегах рассыпался катализатор, часть осколков которого засасывалась обратно в цилиндры на определенных циклах работы двигателя. В результате — стук двигателя, задиры на зеркале цилиндров.

Мало приятного. Катализатор играет роль не только нейтрализатора вредных соединений в выхлопных газах, но и сдерживающим рубежом на пути горячих газов, немного остужая их, тем самым облегчая условия работы резонатора — следующего пункта на пути выхлопных газов.

Поэтому чтобы его (катализатор) удалить, нужно поставить на его место что-то взамен. На помощь приходит пламегаситель. Это устройство, состоящее из сквозной перфорированной трубы внутри и сплошной оболочкой снаружи, между стенками которых набит термостойкий наполнитель. Описание процедуры замены на примере Toyota Ipsum ACM21 2AZ-FE. Собрав всё необходимое, решил не тянуть с операцией. Пламегасители на месте Собираем всё в обратном порядке. Пока идет обкатка первый день.

Пламегасители обгорают, в салоне стоит запах сварки и гари. По итогу: с низов стала увереннее трогаться, этого и добивался, хотя как обычно — ожидал большего:) Звук работы двигателя в районе капота стал тише, это сразу бросилось в глаза уши, но звук в районе выхлопа стал более басовитым, будто прямоток стоит:) Но последнее наблюдается только на холодном двигателе, при прогреве общий звук работы мотора стал ощутимо тише — это плюс. Пламегаситель Fortluft 10013057 — 1298 руб. Прокладка выпускного коллектора Victor Reinz 71-53554-00 — 369 руб.; 3. Прокладка приемной трубы Bosal 256-652 — 160 руб.; — не увидел в прокладке графита, только прессованная проволока, поэтому решил пока оставить старую.

Болт приемной трубы Toyota 90109-W0005 — 126 руб. Х 2 шт.; — поставил старые, т.к. Они в идеале. Работа слесаря — 1000 руб.

У нас в городе в одном из сервисов принимают керамику катализаторов, поэтому планирую отбить часть расходов. Вот так я провел свой 30-ый день рождения:DD Всем удачи на дороге! Не нарушайте ПДД! Спасибо за внимание, подписываемся, жамкаем лайк и репост:) ↙👍. Угомоните свой пыл, пожалуйста.

В тексте нет ни слова про удаление лямбд — это раз. Второе — катализатор нужен больше для экологии, как и лямбда после него нужна в основном для контроля количества кислорода в газах на выходе из катализатора, по этому параметру комп определяет жив каталик или нет, в смесеобразовании она участвует постольку-поскольку. Двигателю глубоко пофиг на существование катализатора, ему от него только хуже, т.к. Создает лишнее сопротивление газам. Японские инженеры не идиоты, согласен, именно поэтому они не обвешивают машину катализаторами и лямбдами, если этого не требуют 'зеленые', ибо это лишний гемор как для двигла, так и для конечного покупателя как в обслуживании, так и в цене. В каталитическом нейтрализаторе нет расхода материала, пока он целый — он работает. У вас сгниет кузов быстрее, чем выдует всю платину с сот.

Проверять работоспособность нейтрализатора надо газоанализатором и замером давления до него, а не жопомером и цифрой на одометре. Затуп может быть от лямбд/мафа/свечей/катушек/фильтров/на худой конец бензина. Нейтрализатор не остужает газы, а как раз нагревает их (как писал elgera7777777), дожигая остатки топлива и масла и доокисляя CO до СО2, а вот за счет сот, ударные пульсирующие волны выпуска сглаживаются проходя через маленькие отверстия, и нагрузка на последующие компоненты выхлопа становится более равномерной, что благотворно сказывается на их срок службы. По итогу забыли добавить: что вонять стало как в советское время от жигули, зато на душе спокойнее, ведь 'каталик' так сильно мешал своим присутствием.

ЗЫ: у самого стоит злой атмосферный мотор 3s-ge пятого поколения, 2 литра 210 сил, пробег 255 тысяч, мне в голову не приходило убирать нейтрализатор, от прогретой машины не пахнет (многие замечали как так на 18 летней тачке выхлоп не пахнет как у новой с салона), и можно стоять спокойно рядом с задним бампером, в отличие от 'грязных' автомобилей. На прошлой машине удалял катализатор и как-то не почувствовал никакой вони. Стоять рядом с 'чистой' машиной я бы тоже не стал, наличие катализатора не делает выхлоп пригодным для дыхания, голова начинала ехать уже спустя минуту (если в гараже). Да и вообще, зачем стоять и нюхать (дышать) выхлоп? Вопрос риторический. Пусть вы будете и правы по поводу работоспособности химической составляющей катализатора.

Но вашу или мою правоту следовало бы подтвердить химическим анализом, коего в сети я не нашел. Визуально же видно, что соты начали крошиться. Зачем мне рисковать мотором и остальной выхлопной трассой? В ущербе для последней я убедился опять-таки на предыдущей машине, слава Богу мотору не досталось (а может и досталось, не вскрывал). Про пульсации (с ними же и паразитные завихрения) — согласен в том случае, если просто выбить каталик и оставить пустую банку, от чего я и отказался.