10, 11 — Шплинты (подлежат замене в обязательном порядке). Постарайтесь не повредить стопорное кольцо и пыльник шарнирной сборки. Отзыв владельца Киа Спортейдж 2011 года. С клеем или заменой.

. 5 из 5 Очень хорошая машина. Вообще не жалею, что выбрали для семьи именно эту модель. Особенно, когда ездишь и понимаешь, что вот она новенькая машинка, которую очень тяжело было бы себе позволить купить. Хорошо, что у нас есть программы вроде авто так, которые позволяют каждому украинцу, имея средний доход и выше, купить себе машину в рассрочку. Мы сначала не знали об авто так и хотели брать машину в кредит, потому что когда есть дети, тяжело накопить на машину. Но потом друг посоветовал авто так и мы очень этому рады.

Правда выбор марок не очень большой, но мы хотели именно спортедж и нам повезло, что эта модель была представлена. 5 из 5 При виборі авта переглянув кілька варіантів (Kia Sportage, Ford Kuga, Citroen Cactus, Hyundai Tucson, Hyundai Creta, Suzuki Vitara), на мою думку по співвідношенню ціна - опції - вигляд це найкращий варіант.

Врешті решт було вибрано Kia Sportage 1,7 з ручною КП. Хоч за цю ж ціну був доступний 2.0 автомат про свій вибір не жалкую. Особливо порадував розхід палива, на новий рік проїхали 500 км пятеро людей в салоні і повний багажник речей розхід був 6.2 при тому що частину дороги їхали по свіжо випавшому снігу через перевал.

Влітку 400 км двоє людей з речима розхід 5.5. По місту при спокійній їзді 7 - 7.5. Взимку при -18 завелась без проблем при тому що стояла на вулиці всю ніч.

Плюси: недороге надійне авто хороша ліквідність непоганий розхід в дизеля комфорт підігрів сидінь підігрів руля Мінуси: загалом не найкраща шумоізоляція двері не закривають пороги відповідно після їзди по брудних дорогах брудняться штани:) відділ для окулярів гримить безбожно як і не шумлений бардачок авто загалом сильно брудниться кліренс 18 см (впорівнянні з конкурентами в яких переважно 20). 5 из 5 Владею автомобилем с 14года, я вторая хозяйка! Ни чуть не пожалела что купила именно эту машину! То ли мне просто повезло с ней! За время моего владения серьезных поломок не было, пользовалась хорошими заправками и только 95 бензином! Разгоняется слабовато на трассе особо заметно и не хватает мощи! Но это же не бмв))!

Один раз залезла по уши в снег, и думала все, но у меня полный привод чем я была очень довольна когда вылезла из сугроба! Багажник вроде бы кажется мал, но ездили не раз меж город и все большущие сумки вмещались! Единственный минус для меня это широкая передняя стойка крыши, загораживала обзор! Все ТО вовремя и никаких проблем! Недорогое обслуживание! Minecraft world creator program.

Надежный автомобиль!. 4 из 5 Осенью 2016 задумался над тем, чтобы обновить авто супруге. Брал с расчетом на то, чтобы и самому можно было на выходных пересаживаться со служебной Skoda Octavia на это чудо корейского автопрома.

Сразу оговорюсь, машин за 15 лет поменял много и все в бюджете 17-25k. Поэтому, когда задумался над заменой авто, у меня уже было представления, что именно в авто мне необходимо, а без чего я могу обойтись. И вот в сентябре я впервые открыл сайты автопроизводителей и начал изучать комплектации и обзоры.

Учитывая тот факт, что нам предстоял переезд в загородный дом, я решил остановить свой выбор на 'паркетнике'. На 'европейского' коня бюджета не хватало, поэтому начал смотреть и сравнивать Qashqai и Sportage. Очень надеялся, что заплатив 25 за корейца, я получу равноценное авто, ноты с более богатой комплектацией. Но, забегая наперёд скажу, что маркетологи меня переиграли. Да потому что, щетки aero blade, очень посредственно размазывают грязь по лобовому, акустикм JBL в паре с усилителем Harman выдают звук хуже, чем в отцовской 'девятке' 20 лет назад, расход ничего общего с заявленным в буклете 10,9 по городу не имеет и ниже 12,5 не опускается. Мои попытки определить минимальный расход за городом (90км/я, на круизе и без пассажиров) показали 7,8, но никак не 6,1 которые производитель рисует в тех.характеристиках.

Отдельно хочу сказать про динамику, т.к многие могут связать высокий расход со стилем езды. Друзья, после 3000 оборотов, в салоне появляется такой шум, что нога невольно сползает с педали. Для этой машины 2.0 бензин, на мой взгляд, не лучший выбор. Общался с соседом на дизеле 1,7 - очень нахваливал и расход и динамику. Но, как говориться, на вкус и цвет.

Багажник в авто очень маленький и пластик поцарапается за несколько недель. Не очень практично. Хотя в комплекте много сеток для организации пространства в багажнике и это плюс!!! И о хорошем я тоже скажу. Достаточно хорошая оптика, очень радуют тёплые опции (подогрев руля и всех сидений), 4.4 для снежных зим очень даже заметное преимущество, когда совсем устали от скромной динамики данного авто, можно нажать кнопку Спорт, динамика немного измениться,но расход топлива измениться значительно заметней. В завершение хочу сказать лишь одно, что на выходных я все реже пересаживаюсь на эту машину и подумываю о продаже, не смотря на то, что машина проехала всего 9000км. 5 из 5 Добрый день дорогие друзья!

Все мы всегда стоим перед огромным выбором при поиске автомобиля, ведь нам хочется приобрести качественный автомобиль за адекватную цену. Не больно давно я приобрел себе KIA Sportage 3, автомобиль 2011 года с пробегом 76 т. К, коробкой автомат и полным приводом. Выбирал я автомобиль между Nissan Xtrail (Рестайлинг), Toyota Rav 4 (Рестайлинг), Hyundai IX 35, KIA Sportage 3. Сейчас мне бы хотелось детально написать почему из них я выбрал именно марку KIA.Nissan Xtrail (Рестайлинг)Данный автомобиль имеет множество серьезных болезней, опишу основные:1) Коробка(вариатор) - очень прихотливая к обслуживанию и к качеству масла, при должном обращении с ней ходит не более 150 т.

3 из 5 В принципе неплохая машина, ездили на ней с 2005-2007. Проходимый и надежный если за ним следить, вовремя не заглянете под капот можно круто попасть на типичные для этой машины проблемы: летят ремни, стойки, топливные фильтры частенько забиваются( хоть и лили не дешевое).

Подвеска жесткая, фары светят слабовато. Но у него есть и плюсы, запчасти можно найти где угодно и они не по заоблачной цене. Машина не супер быстрая, но из грязи вытащит легко. Многие жалуются, что прожорливый, мы наверно взяли еще в хорошем состоянии, поэтому этого не заметили.8-10 литров кушал на сотню. Следить надо, как и за любой техникой ибо все не вечно.

Замена пыльника ШРУСа и самого ШРУСа - Энциклопедия японских машин Проверить состояние пыльников ШРУСов достаточно легко - выверните колеса до упора в нужную сторону и загляните за переднее колесо. Гофрированная резинка в центре колеса должна быть целой, вокруг нее не должно быть следов разбрызганной смазки. Если это не так, резинка требует срочной замены. Если упустить этот момент и продолжать ездить, внутрь пыльника попадет вода и песок, на деталях ШРУСа образуется выработка и его придется менять. Если на резинке видны трещины, то в этом случае тоже следует подумать о ее замене, жить ей осталось недолго.

Если сам ШРУС неисправен, это можно установить даже без осмотра - при движении на крутых поворотах он будет издавать весьма характерный треск. В принципе, если пыльник цел и внутри ШРУСА нет воды и песка, можно ездить некоторое время и с 'хрустящим' ШРУСом. И достаточно долго. И хотя были случаи, когда ШРУС полностью выходил из строя - трескался сепаратор, вываливались шарики и ШРУС проворачивался, такие случаи наблюдались на Фольксвагенах, но не на Тойотах (Toyota). На Тойотах (Toyota) про такие случаи ничего неизвестно. Если необходимо заменить пыльник ШРУСа или сам ШРУС, это нужно делать следующим образом.

Для начала, нужно запастись достаточно мощными ключами - нужно откручивать гайку ступицы, а обычными инструментами тут не обойтись, слишком она хорошо затягивается. Также, может потребоваться некоторое количество жидкости (масла) для коробки передач. Для начала, нужно поднять переднюю часть автомобиля, установить ее на надежные опоры и снять колеса.

После этого нужно ослабить гайки ступицы. Для этого нужно снять с них предохранительные шпонки и колпачки, попросить помощника изо всех сил держать тормоз, и ослабить гайку.

Усилие при этом нужно прикладывать очень большое. На Тойотах (Toyota) резьба там обычно стандартная и гайку нужно откручивать как обычно. Далее, необходимо открутить болты крепления шаровой опоры к нижнему рычагу.

После этого, можно полностью открутить гайку ступицы, отвести ступицу немного на себя, и слегка постукивая по оси ШРУСа вынуть его из подшипника ступицы. После этого, внешний конец приводного вала полностью освободится. Далее, необходимо отсоединить приводной вал от КПП. Сделать это можно тремя способами. Можно, вставив монтировку между внутренним шарниром и корпусом КПП слегка надавить на нее, после чего приводной вал полностью выйдет из КПП. Но в этом случае, из КПП может вылиться часть жидкости (масла), поскольку уровень жидкости должен быть выше, чем сальник приводного вала. Это значит, что нужно принять меры к тому, чтобы заранее слить жидкость из КПП, и соответственно, потом залить новую.

Другой способ состоит в том, что на некоторых Тойотах (Toyota) внутренний ШРУС состоит из двух частей - собственно шарнира, и внутреннего вала с фланцем, который вставляется в КПП. Внутренний вал прикрепляется к шарниру через фланец шестью шпильками, которые можно открутить, и тогда внутренний вал останется в КПП, блокируя вытекание жидкости, а сам шарнир будет снят вместе с приводным валом. Этот способ не очень удобен, но на мой взгляд является оптимальным. Третий способ состоит в том, чтобы, сняв пыльник внутреннего шарнира, разобрать внутренний шарнир прямо на месте, таким способом легко разобрать, но довольно трудно обеспечить при последующей сборке необходимую чистоту деталей и надежность посадки внутреннего пыльника.

Далее, если необходимо поменять только пыльник, это лучше делать со стороны внутреннего конца вала. Для этого, нужно разобрать внутренний шарнир, сняв с него пыльник, руками снять корпус внутреннего шарнира, затем три подшипника. После этого нужно снять стопорное кольцо, фиксирующее трехлучевик на валу, и снять трехлучевик.

После этого, можно через весь вал снимать пыльник внешнего шарнира. После разборки все детали необходимо тщательно промыть, удалив с них любую грязь и остатки смазки. Если внешний шарнир исправен, необходимо наполнить его новой смазкой для ШРУСов, через весь вал надеть новый чехол и надежно его зафиксировать хомутом большего размера. На приводном валу большего размера имеется динамический демпфер, прикрепленный к валу хомутом. Соответственно, перед заменой пыльника его придется снять, а перед сборкой внутреннего шарнира - поставить обратно. Если необходима замена внешнего шарнира, то это можно сделать и без разборки внутреннего.

В этом случае необходимо снять пыльник с внешнего шарнира и отодвинуть его по валу как можно дальше. Далее, необходимо снять внешний шарнир. Он крепится на приводном валу при помощи пружинного стопорного кольца, но поскольку это кольцо находится внутри шарнира, эта операция часто вызывает вопросы. Однозначного ответа на эти вопросы нет, но мне например, всегда удавалось разобрать этот узел без особых проблем.

Желательно иметь для этого помощника. Я обычно стараюсь найти рядом что-то типа высокого бордюрного камня. Затем, помощник должен держать приводной вал на весу, внешним концом вниз, рядом с этим бордюрным камнем, чтобы внутренняя плоскость шарнира находилась вровень с ним.

Большой рожковый ключ, например на 30-32 кладется одним концом на внутреннюю плоскость шарнира, а другим на бордюрный камень. После этого, по этому ключу следует несколько раз, не очень сильно ударить кувалдой. Помощнику удержать вал в руках на весу не составит особого труда, хоть и кажется, что это не так. Если после нескольких ударов шарнир не сдвинулся с места, нужно перевернуть его, и несильно стукнуть по нему молотком или кувалдой в обратную сторону. Это нужно для того, чтобы шарнир не 'закусил' заусенец металла на шлицах вала. Если это произойдет, то при продолжении сбивания шарнира заусенец может только увеличиваться, и тогда сбить шарнир будет очень трудно.

Обычно, после 3-4 таких ударов шарнир успешно снимается с вала. Дальнейшие операции очевидны - промыть все старые детали, заменить все, что необходимо, собрать обратно. При установке на вал нового шарнира, не нужно бить по нему до упора. Он должен одеваться на вал достаточно легко, причем именно до момента, когда зафиксируется пружинное стопорное кольцо, не дальше, иначе можно повредить конец вала о внутреннюю поверхность шарнира. После того, как внешний шарнир установлен и наполнен смазкой, нужно надежно закрепить на нем пыльник большим хомутом.

Меньший хомут можно пока не затягивать, чтобы потом выровнять давление в пыльниках. В дальнейшем, при сборке внутреннего шарнира и установке приводного вала на место, может возникнуть еще одна небольшая неприятность. При вводе трехлучевика с подшипниками внутрь корпуса внутреннего шарнира, подшипники могут не попасть в направляющие канавки в корпусе шарнира. Обычно, после прокручивания приводного вала на несколько оборотов, они благополучно встают на положенные места. Затем, когда приводной вал уже стоит на своем месте, полезно выровнять давление внутри пыльников, подсунув небольшую неострую отвертку в малое отверстие пыльника. После этого нужно зафиксировать малые хомуты на обоих пыльниках. При затяжке гайки ступицы, конечно, хорошо было бы иметь подходящий динамометрический ключ и затягивать ее с тем моментом, с каким положено, однако я обычно затягиваю ее насколько смогу, тем же инструментом, что и откручиваю.

Если при откручивании я прикладываю максимум возможных усилий, то тот же максимум усилий при затяжке должен обеспечить необходимый момент. Mnn. Перепечатка разрешается только с разрешения автора и при условии размещения ссылки на источник. Королла, 93 г.в. За 9 лет эксплуатации менял 4 раза внешние чехлы на ШРУСАХ по методу 'разборки внутреннего шарнира', то есть не вынимая внутренние гранаты из коробки. Первый раз поставил 'родные'. Резина гавенная.

Порвалась в первую зиму. Потом ставил нивовские. Основная проблема - разная толщина приводов.

У Короллы значительно больше, но со смазкой натянуть можно. До того плотно сидит - можно хомутами не затягивать. Наружное кольцо нужно хорошо хомутить. Там канавки на гранате на совпадают с приливами на чехле, но при хорошей стяжке хомутом держится хорошо и не слетает. Нивовские чехлы у меня ходили по три года и не рвались, хотя ездил и в -40.

Хотя они тоже разные бывают и по цене и качеству резины. И еще важно не оставлять лишнего воздуха внутри пыльника. Гофру может раздуть или деформировать при изгибе и износ пыльника пойдет намного быстрее. А с похрустываюм при ускорении и при повороте ШРУСом я проездил пять лет. Считаю, если пыльник целый и внутри нет песка, то ничего страшного. Неприятно, но не смертельно.

У меня сейчас такая проблема.Появилось сильное биение на скоростях около 80 км ч.Что только мне не говорили разные мастера, и коробка, и диски, и резина, и подвесной подшипник, а оказалась простая выроботка с милиметр во внутренней гранате под трипоидом в одном месте.Граната была сухая,но пыльник целый, просто тот мастер, который ставил пыльник-плохо затянул хомут. Так как гранаты не было, а ехать надо было, то просто в это место капнули обычной сварки и хорошо натфилем зачистили, забили новым шрусом, хорошо затянули хомут и все.Проехал уже более 5500 км, пока вроде все нормально.Гранату мне привезли по моему вин коду, но почему то на ней крупный шлиц на который одевается трипоид, а у меня шлиц мелкий.Может кто нибудь подскажет почему такая разница в шлицах? У меня карина е, двигло 3s-fe, коробка автомат, привод передний.Буду очень благодарен, у нас никто не может дать вразумительный ответ.